我意识到我被困在米兰“金虎餐厅”的地下室里了。店员大都出去外面玩了，手机信号也微弱，孤立无援。
好在我并没有幽闭空间恐惧症。我耐着性子，按照电梯门字条上的提示对着按钮和墙壁敲敲打打。终于，这老旧电梯就像《哈利波特与密室》里罗恩家的老车一样，吱嘎吱嘎开始运作，喘着大气把我送回了地面。
免费参观的美术博物馆
回到座位，本科室友笑着问：“怎么去趟洗手间用了这么长时间？”
我把发生的事简单说了一遍。因为之前结了账，所以直接跑路，边沿着街道散步消食边商量下一步去哪里。
室友和他的朋友事先做的旅游规划就像德国的火车班次表一样严谨细致，大到饮食与交通路线规划，小到在国王拱廊将脚后跟在某个画廊中央八边形地板上的马赛克公牛蛋（代表都灵王国徽章）旋转三圈能祈求好运。
但我个人觉得旅行规划没有必要这么细，一则太累，二则之前行程耽搁会影响到后续计划的实现，缺乏弹性。
都灵与公牛
意大利旅游有一个好：每个月第一个周日有很多景点免费，不仅包括众多博物馆、美术馆，也包括罗马的斗兽场、万神殿和圣天使堡等重量级。梵蒂冈博物馆则是每个月最后一个周日免费。正好室友一行想去的当代史博物馆也在此列。
当代史美术馆也叫莫兰多宫（Palazzo Morando），名字很美，虽然是用意大利语标出，但会英文的话问题不大。比如MUSEO对应museum，MILANO对应Milan，DI对应of，STORIA对应Story（也就是历史的意思），CONTEMPORANEA对应contemporary（当代的）。
整理西方史学史考研笔记时接触的克罗齐的那句名言开始在脑海里回响：一切历史都是当代史。
莫兰多宫是可以追溯到18世纪的豪宅。和工作人员确认了，今天参观不用买门票，平时也有免费的展览。里面主要是油画和雕塑，还有时尚史专题，例如欧洲妇女的服饰变迁展览，从中世纪的贵族长裙到当代摩登风格。
意大利是文化强国，莫兰多宫里很多展品名只有意大利语解说。好在如刚才所述，许多意大利语词汇长得和英文相像，可以猜出意思。
室友看的有点懵，不时向我这个历史爱好者发问。我也乐意充当导游，顺便展现（卖弄）学识。比如一副米兰城市主题油画，只能看懂牌子上的Milano和1796，但我结合年份可以推断出内容是拿破仑在第一次意大利战争中“解放”米兰，率部入城。
所以说，去国外玩最好找个历史知识丰富的朋友，可以省导游费。
馆里展品太多，全拍下来手机内存铁定不够（我在欧洲半年拍了一百多g照片，视频也有几十g），只能多用眼看，多用脑记，不能不加辨别地乱拍。
这尊华美的拿破仑雕像就不错，体现了拿皇的肌肉曲线美和捍卫意大利民众自由的崇高精神。如果你看过我往期文章的话会注意到威尼斯的海军博物馆也有拿破仑像，而我后来在罗马还看到了以拿破仑为主题的博物馆。为什么身为法国皇帝的拿破仑在意大利的存在感也这么高呢？
我总结了以下理由。
拿破仑出生的科西嘉岛曾是热那亚共和国领土，独立运动爆发后被深感头疼的热那亚人卖给法兰西王国，而热那亚自然是意大利的一部分。
拿破仑的波拿巴家族是没落的意大利传统贵族，甚至有观点认为拿破仑有东罗马皇室血统。
拿破仑在第一次意大利战争期间担任意大利军团司令，以法国大革命精神改造北意大利诸城邦，后来做第一执政时也是首先率部攻入意大利驱逐奥地利势力。意大利是他辛苦打下的地盘，多少被他视为自己的私人领地。
拿破仑不仅是法兰西帝国皇帝，也在1805年加冕为意大利国王，他的养子欧仁亲王也是意大利副王。
所以，与其说拿破仑是法国人，不如说他是个意大利人。在漫画《拿破仑狮子的时代》里，他的同窗好友兼后来的秘书布里昂也吐槽说拿破仑缺乏对法国的认同感（至少1795年是这样的）。
拿破仑的事迹以后在游记外另开专题讲。这幅油画里的贵妇人挺好看的。
历史沉浸感拉满的斯福尔扎堡
离开博物馆，又途径一处豪宅，进出的都是穿着时髦的青年男女，门口还有西装革履的保安，一看就是高档展区，说不定还得有邀请函才能入内参观。
我准备去斯福尔扎堡，室友要去其他地方看展。分道扬镳前我们一起等公交车，先是有个拖家带口的中东大叔问我会不会英语（我看上去像意大利人吗），得到肯定的回答后继续问我这里是不是某某车站，然后道谢。
于是三人等公交车变成了七人等公交车，等了四十分钟还不见车来。等待时聊到这几天的见闻，室友分享了他和朋友在北边的都灵与科莫湖的经历，感觉阿尔卑斯山下的科莫比米兰好看多了。
正等待间，一位路过的高个子意大利美女突然停了下来，问我们是不是在等某某路公交车。我们说yes，她便让我们别再等了，google地图上的信息不准，这班车目前是停运状态。人美心善啊。
于是改乘地铁来到斯福尔扎堡站，出站后还要走一段距离，穿过几个人行道，需要注意往来车辆。欧洲纬度高，天黑的早，下午五点时太阳已经开始西垂了。
与国内比，欧洲最有特色的建筑就是教堂和城堡了。同为城市的符号，斯福尔扎堡的性价比要高于米兰大教堂。一方面，只去庭院参观不去里面的博物馆和展览馆的话不需要花钱，分母为零的话性价比就成了无穷大。另一方面，斯福尔扎堡无论是外部造型还是内部结构，在我此次欧洲之行游览的城堡中都可以排进前五。
好吧，老实说我来欧洲总共也就看了六七座城堡，所以斯福尔扎堡排进前五是理所当然的。另外几座是匈牙利的布达城堡及渔人堡、罗马的圣天使堡、托斯卡纳的蒙特里久尼、法国马赛的圣约翰城堡。匈牙利的几个城堡可见我之前的文章，后面的几家留到以后讲。
斯福尔扎堡本来是维斯孔蒂家族所建，后来斯福尔扎家族在里面建了文艺复兴式府邸，因此整个城堡是中世纪风格与文艺复兴风格的混杂。
城堡总体呈现四边形，前方有个大水池，后方是个大型公园，里面还有考古博物馆及美术馆，藏着米开朗琪罗与达芬奇的真迹，雕像、油画、手稿都有。
不过萝卜青菜各有所爱。在我的大脑里寻找艺术细胞，还不如去撒哈拉沙漠寻找企鹅，去北极寻找骆驼，去月球上寻找大熊猫。哪怕把我放到空无一人的卢浮宫里，我也顶多会给被玻璃保护的三大镇馆之宝（蒙娜丽莎，断臂维纳斯，胜利女神像）拍几张照片，然后跑到几公里外的荣军院（法兰西军事博物馆），对着里面的展品出神。
回到斯福尔扎堡，它的前方是郁郁葱葱的植被，有高大的树木，也有与人齐高的灌木丛。巨型水池是螺旋阶梯型，不少游人和市民坐在池边休息，或者干脆走进去戏水。
正前方的塔楼外形酷似佛罗伦萨的领主宫，也不知是谁借鉴了谁。门口坑蒙拐骗的恶棍不多，倒是有表演杂技的艺人。小吃车与店铺整齐地排列在周围，有饮品、冰淇淋和甜点，也有汉堡，我好不容易忍住咽下了口水。看着系着蓝色围裙的意大利老大爷和他身边的“甘栗”标语，我还以为自己回到了家乡的南大街小吃街或滁州的夜市摊。
这城堡搁米兰公国时期也是限制区域，就像威尼斯的总督府和佛罗伦萨的领主宫一样。护城河早已干涸，我无需绕过负责警戒的中世纪士兵，大摇大摆地从城门走进去，欣赏沿路风景。
除了大开大合、纵横交错的水泥道路外，也有鹅卵石小道和草坪。杆子上的油画/老照片给人时空交错感。老城堡还挺包容，游人和市民可以推着自行车进来。城墙下有小吃店，作为景区设施价格自然高得吓人。城堡里竟然还有免费的卫生间，米兰它真的……我哭死。（埃及开罗：喜欢我咖啡店里的卫生间还要另外收费吗）
本地市民似乎并没有把这里当成什么特殊景点，他们的状态就像国内广场和小公园里跑步、打乒乓球和打牌的老头老太，在自己的“能量场”里干着自己的事情，就像四周的游客根本不存在一样。
我似乎也被周边人的松弛感传染了。不，松弛这个词已经被用烂了，变味了，说是“闲散”更为妥当。
我是典型的做题家，补课从小学补到高中，几乎没有自由时间。后来读本科也忙着刷绩点、考研、法考，在南京待了四年竟然没有去过一次夫子庙和玄武湖，明孝陵还是初中时去的，唯二的娱乐就是打游戏和看书。因此，这种“闲散”“散漫”对我来说完全是奢侈品。
周围的时间与空气一同凝固了，眼前之景都成了电影里的慢动作回放。仰望蓝天白云与绸带般的晚霞，视线越过绿荫地直面前方的城墙与柱状堡垒，我不禁想起，在黑盒写的第一篇游戏杂谈就是斯福尔扎家族，末尾用了斯福尔扎堡的图片，今天总算亲眼看到了。两三年前掷出的回旋镖“啪”的一声，轻轻拍打在我的背上。
墙壁内侧悬挂着神态略显夸张的石雕，呈现出象牙白。有的雕像附近还有英意双语的介绍牌，很实用。
除了主城门，斯福尔扎堡还有多个城门，分布在四面八方。这些城门大都有铁闸门，游览区的开着，其他地方紧闭。进入城墙内部，细细观察干涸的护城河上的泥巴杂草与吊桥，转头看城墙和塔楼，不由得想起了小时候看的历史书的城堡剖面图。
透过门垛与射击孔观察外部，颇有骑马与砍杀第一人称视角守城战的感觉。想到这里可以放置热油，那边可以部署一队弓箭手并与楼顶的弩手形成交叉火力，沉浸感拉满。
城堡深处的庭院很静谧，池子里还有一层浅水。走廊里的柱子很有刺客信条的风格。我想，也许卡特琳娜·斯福尔扎在嫁给教皇的侄子前，也许正是在这个走廊里与兄弟姐妹追逐打闹，并坐在水池边听家庭教师传授宫廷礼仪。
男女混住的青年旅馆
逛累了后从城堡边门走出，是时候去找存档点了。我订的青年旅店在城堡和大教堂的东边，两三百人民币一晚，已经是最便宜的档次了（除非做背包客睡陌生人家）。包两顿早餐，很划算。走回水池和马路，要先坐几站地铁，再走上十来分钟。青旅所在区域离洛雷托广场不远，墨大头和他的情侣曾被热情的米兰市民吊在那里。
走出地铁口，就像从古典世界一下子步入现代。马路上车来车往，到了街道的另一边回头看地铁站，总觉得那个大大的红色M标志（metro）很像麦当劳的招牌。
路上所见都是居民区，不时看见几家商场和餐厅，外面鲜艳的广告牌上都是果汁和鸡尾酒广告，馋死人了。那天的晚饭我忘了是怎么解决的，或许压根没吃。
这家青旅还挺难找，尤其是在夜晚。我顺着地图的指示一路前行，觉得走过头了，只得往回，但还是没看到它，于是又在那周边拐了几个弯，兜兜转转，总算在一处住宅楼里发现了它。第一次经过时还以为小门通向某个小区的地下停车场，从外观看和周围民宅没有任何区别。
进了门，平缓的楼道逐渐上升。两边墙壁散发着淡蓝色的光，廊道很狭长，氛围既神秘又诡异，搞得像意大利兄弟会接头的秘密据点。我走在路上时，心里还有点小忐忑，毕竟是第一次在国外住酒店。
进去后，招待处就在显眼的位置。准确地说，这家青旅不像其他酒店那样有专门的柜台和前台，所谓的招待处就是小餐厅的几处桌椅，两个年轻美丽的意大利姐姐（说不定是妹妹）坐在那里，桌上摆着笔记本电脑和一叠卡片，墙壁上贴着“Reception”（招待处）。
我走近并说明来意，桌前的姑娘立刻微笑着欢迎我入住。她请我坐下，问了我几个简单的问题，如姓名、国籍等，随后接过护照进行了登记，便把房卡递给我，这就算办理好了入住手续（check in），没想到会如此简单。
之后，意大利姑娘又和详细我说明了房间、洗手间与娱乐室的位置、早餐时间及其他注意事项。就连写在房卡包装壳上的门牌号、门密码与wifi密码她们也不厌其烦地和我口头说了一遍。我比较关心的是个人物品安全，她们说房间里有储物柜，也可以把东西放前台，并祝我入住开心。
整个青旅以促进青年社交为主题，装修风格时尚而简约。电梯门疑似有点问题（我已经无力吐槽意大利的电梯了），刷了卡后按按钮还是不太灵，只好走楼梯。墙纸和扶梯是蓝白色，有一种回家的温馨感。
国内的青旅中老年人通常也能入住，有的还把它当做短租的平替，但国外青旅很多只能让青年入住（会通过护照和身份证件查年龄），经营者（青旅老板+工作人员）也大都是二十岁上下的年轻人，只有保洁阿姨或者酒吧前台大叔是中年人。
我的房间是304号，和本科宿舍号一样，有种亲切感。床位在上铺，我是第一个到的，便先把背包和手提袋放进了保险柜里。国外的青旅大都是男女混住，也有专门的女生宿舍，但是价格要贵不少。
这家青旅设施挺齐全，有遮光窗帘、床灯和空调，保险柜带轮盘锁（可惜我的坏了）。地面很干净，床铺也整洁。唯一的不足之处是床边的插座只有一个欧标的，其他都是意标的，而我这次忘带意标转换器了。
没办法，我只好把华为手机和充电宝放在地上充电。晚上还能边刷苹果手机边发贴，边透过窗帘缝隙看着它，睡着了以后就顾不上了。好在欧洲人不怎么用华为手机，所以不担心被偷。就算真被偷了，凭借报警反馈单还能通过保险拿一笔钱，还能换新的。
这手机还是我刚考上本科时买的，已经用了五六年了。后来虽然换了新手机，但是还要用它玩碧蓝航线渠道服，所以一直没让它吃灰。看着屏保上大凤老婆明媚的笑靥和翘起的兰花指，很是安心。
卫生间是每层所有人共用的，洗澡需要排队。这几天我都没睡好觉，先是在大巴车上熬了一晚，然后是威尼斯的港口石凳煎熬了两小时，随后是大巴上断断续续眯了几十分钟，今天总算有像样的地方睡了，温馨的床铺对我来说简直成了天堂。
之后我把灯关上，合上门，又出去逛了一会儿，可能是去熟悉青旅的构造，可能是到周围街区走了走，可能是去觅食。回来后，发现房间的下铺已经多了一双拖鞋。听到我进来的声音，下铺窗帘“刷”地一声被拉开了，一个女孩的脸探了出来。
那姑娘笑起来很好看。我们互相打了招呼，她问我介不介意她把空调温度打低些。我本来是介意的，因为昨天被威尼斯的海风冻成了旺旺脆冰冰。但考虑到被子很厚，又不想看她哭，稍一犹豫后说不介意。
再次上床，很快就觉得一股困意袭来，把我裹在其中。当时才晚上九点多，但我还是把水手帽和冰茶搁到床板上，靠在了松软的枕头上，很快进入了梦乡。后半夜，隐隐听到开关门声，说话声（室友们素质都不错，声音很小）和呼噜声，但这些都和我无关了。我睡着后，哪管他呼噜震天。
那晚我梦到了什么呢？是在米兰大教堂的穹顶进行信仰之跃，还是在斯福尔扎古堡里被卫兵追杀？我忘了，只能推测那是一个带着意大利面风味和米兰风情的梦。
公元二零二三年十月一日，意大利米兰Porta Venezia区，夜宿奥斯特尔兹酒店（Ostelzzz Milano）。
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