土耳其旅遊分享（伊斯坦布爾）

之前的行程

Day 5+6+7 伊斯坦布爾

去伊斯坦布爾的大巴有好幾個站點，離景點最近的是歐洲區的Esenler Otogarı。清晨到達以後，自助機器支持中文，可以花費165里拉辦理公交卡，三天再充值500里拉就差不多了。

天還沒亮，先去蘇丹艾哈邁德清真寺。這裏因爲其內部裝飾大量使用了的藍色瓷磚所以又被叫做藍色清真寺。開放時間是早上八點，清真寺附近的廁所一般還兼有洗腳的設施。自1620年建成以來，這裏一直是奧斯曼帝國的首都伊斯坦布爾的象徵之一。

進去之後我最大的感受就是“亮”。與普遍是哥特式建築的陰暗的基督教堂不同，260扇窗讓藍色清真寺的採光效果很好，大量的大理石又將進入其中的光線反射，使得整個清真寺的明亮起來。與基督教堂不同，這裏沒有任何聖像，只有大量用以裝飾的繁複的花紋。

進門要脫鞋，室內很快便聚集起來前去禮拜的一般民衆。像我這樣的旅客只能拿着手機在禮拜區外站着拍照，很快便失去了興趣，因爲確實沒壁畫和彩窗之類的事物可拍。一邊是多國語言的傳教的小冊子，有中文的我便拿起來看了看，內容基本不超過我對綠教的基本瞭解。

"You can take it for free"，不知何時一旁的工作人員提醒我，"No thanks"，我放下冊子離開了。

出來的時候天已經完全亮了，沿着君士坦丁競技場的道路向東北方向前進就是查士丁尼下令修建的聖索菲亞大教堂。奧斯曼人來了以後，雕像被搬走，原本的壁畫被灰漿掩蓋，邊上修起了四個宣禮塔作爲清真寺使用。凱末爾將其改成了對外開放的博物館，但是2020年埃爾多安將其又重新改爲了清真寺，並對非穆斯林徵收門票錢。門票25歐元，不能使用isic國際學生證，而且只有第二層開放，外面只能看到層疊的腳手架。。。我最後選擇憤憤離開，非常失望，沒必要爲此多浪費錢。

旁邊是託普卡帕宮，1459年，年輕的蘇丹在征服君士坦丁堡6年後決定重新在拜占庭的廢墟上修建一座皇宮，此後的四百多年裏這裏一直是帝國的政治與生活中心。

普通票（包括後宮）55歐元，學生票8歐元，還好這裏認可學生證，買完票可以憑押護照免費使用講解器。土耳其的景點門票背後一般有二維碼，可以手機下載官方app掃描以後獲得中文講解。口音是很難繃的突厥——漢口音，還不如ai，還有部分景點漏錄的情況，只能說聊勝於無吧。

皇宮建在原本的一座衛城上，博斯普魯斯海峽一覽無餘。相比歐洲王宮的金碧輝煌，託普卡帕宮顯得更剋制。進入第一、第二庭院後基本是公共與行政區域，兵營、廚房和會議廳一字排開。核心是最裏面的第三庭院，這裏曾是蘇丹處理機密事務和私人生活的地方。寶物館裏陳列着奧斯曼歷代積累的戰利品與貢品，祖母綠、鑽石和黃金數量非常多，但更有存在感的反而是權力本身留下的痕跡。

後宮設計比較複雜，它並不是影視作品裏那種單純的享樂空間，而是一套高度制度化的生活與政治系統：母后、妃嬪、宦官各自佔據不同區域，動線嚴密，等級分明。狹窄的走廊、封閉的庭院和閉塞的空間，讓人很難將這裏與“奢華”簡單畫等號。

出來以後突降暴雨，我只能在全身淋溼的情況下走到了一公里遠的青旅辦理入住。待雨停後，去了不遠處的伊斯坦布爾考古博物館。

伊斯坦布爾考古博物館就在託普卡帕宮外側，外觀是19世紀的新古典主義風格，本身就體現了奧斯曼晚期向歐洲靠攏的痕跡。館內遊客不多，展品時間跨度極大，從美索不達米亞、古埃及到希臘、羅馬與拜占庭，基本串起了整個安納托利亞的文明史。館藏的羅馬時期的雕塑質量細節不亞於大英博物館，而鎮館之寶是亞歷山大石棺，浮雕保存完好，上面刻着亞歷山大大帝戰鬥和狩獵的故事，但這並不是亞歷山大大帝本人的棺材，他應該是葬在埃及。

第二天出發去費內爾區（Fener）看東正教和拜占庭的遺蹟。1453年奧斯曼人攻陷君士坦丁堡後，東正教並未被徹底消滅，而是被納入“米利特製度”之中，以宗教共同體的形式存續下來。牧首得以保留，但信徒逐漸從多數變成少數。到了近現代，隨着人口交換、政治衝突和移民潮，伊斯坦布爾的希臘裔東正教徒數量急劇下降，如今已是一個規模很小的羣體。

首先是聖喬治教堂，伊斯坦布爾只有在這裏才能看到拜占庭的雙頭鷹國徽。如果不是特意來找，普通人大概率只會直接路過。它不太像一座宗教中心，更像是被城市擠到角落裏的一棟老房子。但這裏偏偏就是君士坦丁堡正教會普世牧首的座堂，名義上仍是整個東正教世界的精神核心。前幾天（1月6日）是東正教的顯現節，普世牧首巴爾多祿茂一世在這裏主持了神聖禮拜並舉行聖水祝福儀式。教堂內部不大，而且極其安靜，只有不多的毛子游客。木製聖像屏風、昏暗的燈光和略顯陳舊的壁畫，這裏毫無疑問是一個標準的東正教堂，只是比起我之後在塞爾維亞去過的東正教堂小了很多。

然後是科拉教堂。很不幸這裏也被改成了清真寺，我到達的那天恰好是禮拜日不對外開放，遂離開。

那就去不遠處的紫衣貴族宮。這裏修建於拜占庭晚期，是現在伊斯坦布爾不多的僅存的拜占庭時期的建築，後來被改爲奧斯曼的陶瓷廠。內部空間被修復得相對完整，但陳設極少，更多是靠結構本身說話。樓梯陡峭，窗戶狹窄，視野被嚴格控制，很明顯這裏不再是用來舉行盛大儀式的地方，而是一個更偏向居住和避險功能的宮殿。裏面花了很大的篇幅介紹奧斯曼的陶瓷工藝，不過顯然這裏的遊客更關注建築本身，現在唯一和拜占庭有關係的只有這個建築和名字了。

最後趕在日落前去Romanos Kapisi。1453年5月29日，拜占庭帝國的末代皇帝君士坦丁十一世在這裏帶領守軍進行最後的保衛戰。最後一刻他脫下紫色皇袍，衝入土耳其禁衛軍的重圍戰死於亂軍之中。然而現在這裏只是一段荒草叢生的破敗的古城牆，如果不是谷歌地圖的評論我根本不可能找到這裏。不遠處有一個1453紀念館，臨近閉館最後沒去。

本來我預定了土耳其的飛馬航空機票準備在第三天下午離開去薩拉熱窩，但是前一天晚上突然告訴我取消，只能免費改簽到第四天早上。也好，多逛半天。

第三天早上一起來就直接去了沒逛的科拉教堂。我放棄去聖索菲亞大教堂，而是選擇了逛這裏，也算是彌補了一點失望和遺憾的心情。

科拉教堂幾乎可以算是伊斯坦布爾最震撼的拜占庭遺產之一。教堂本體不大，卻以馬賽克和溼壁畫聞名，尤其是14世紀的作品，被認爲是拜占庭藝術的巔峯。內容就是常見的從聖母和基督的故事，再就是就是各種聖人故事。有一個俄羅斯大爺在介紹這些壁畫的故事，可惜俄語聽不懂。

順路去了蘇萊曼尼耶清真寺和立法者蘇萊曼大帝陵寢。蘇萊曼尼耶清真寺就在在金角灣上方的山坡上，是伊斯坦布爾最具標誌性的奧斯曼建築之一。相比藍色清真寺，這裏的遊客更少而前來禮拜的人更多。時值正午時分，有一位阿訇像高中老師一樣激情澎湃的講經。待了沒多久，看見一個年輕人書包上有一個“藍月亮”的徽章，頓感反胃，不作過多停留就離開了。