土耳其旅游分享（伊斯坦布尔）

之前的行程

Day 5+6+7 伊斯坦布尔

去伊斯坦布尔的大巴有好几个站点，离景点最近的是欧洲区的Esenler Otogarı。清晨到达以后，自助机器支持中文，可以花费165里拉办理公交卡，三天再充值500里拉就差不多了。

天还没亮，先去苏丹艾哈迈德清真寺。这里因为其内部装饰大量使用了的蓝色瓷砖所以又被叫做蓝色清真寺。开放时间是早上八点，清真寺附近的厕所一般还兼有洗脚的设施。自1620年建成以来，这里一直是奥斯曼帝国的首都伊斯坦布尔的象征之一。

进去之后我最大的感受就是“亮”。与普遍是哥特式建筑的阴暗的基督教堂不同，260扇窗让蓝色清真寺的采光效果很好，大量的大理石又将进入其中的光线反射，使得整个清真寺的明亮起来。与基督教堂不同，这里没有任何圣像，只有大量用以装饰的繁复的花纹。

进门要脱鞋，室内很快便聚集起来前去礼拜的一般民众。像我这样的旅客只能拿着手机在礼拜区外站着拍照，很快便失去了兴趣，因为确实没壁画和彩窗之类的事物可拍。一边是多国语言的传教的小册子，有中文的我便拿起来看了看，内容基本不超过我对绿教的基本了解。

"You can take it for free"，不知何时一旁的工作人员提醒我，"No thanks"，我放下册子离开了。

出来的时候天已经完全亮了，沿着君士坦丁竞技场的道路向东北方向前进就是查士丁尼下令修建的圣索菲亚大教堂。奥斯曼人来了以后，雕像被搬走，原本的壁画被灰浆掩盖，边上修起了四个宣礼塔作为清真寺使用。凯末尔将其改成了对外开放的博物馆，但是2020年埃尔多安将其又重新改为了清真寺，并对非穆斯林征收门票钱。门票25欧元，不能使用isic国际学生证，而且只有第二层开放，外面只能看到层叠的脚手架。。。我最后选择愤愤离开，非常失望，没必要为此多浪费钱。

旁边是托普卡帕宫，1459年，年轻的苏丹在征服君士坦丁堡6年后决定重新在拜占庭的废墟上修建一座皇宫，此后的四百多年里这里一直是帝国的政治与生活中心。

普通票（包括后宫）55欧元，学生票8欧元，还好这里认可学生证，买完票可以凭押护照免费使用讲解器。土耳其的景点门票背后一般有二维码，可以手机下载官方app扫描以后获得中文讲解。口音是很难绷的突厥——汉口音，还不如ai，还有部分景点漏录的情况，只能说聊胜于无吧。

皇宫建在原本的一座卫城上，博斯普鲁斯海峡一览无余。相比欧洲王宫的金碧辉煌，托普卡帕宫显得更克制。进入第一、第二庭院后基本是公共与行政区域，兵营、厨房和会议厅一字排开。核心是最里面的第三庭院，这里曾是苏丹处理机密事务和私人生活的地方。宝物馆里陈列着奥斯曼历代积累的战利品与贡品，祖母绿、钻石和黄金数量非常多，但更有存在感的反而是权力本身留下的痕迹。

后宫设计比较复杂，它并不是影视作品里那种单纯的享乐空间，而是一套高度制度化的生活与政治系统：母后、妃嫔、宦官各自占据不同区域，动线严密，等级分明。狭窄的走廊、封闭的庭院和闭塞的空间，让人很难将这里与“奢华”简单画等号。

出来以后突降暴雨，我只能在全身淋湿的情况下走到了一公里远的青旅办理入住。待雨停后，去了不远处的伊斯坦布尔考古博物馆。

伊斯坦布尔考古博物馆就在托普卡帕宫外侧，外观是19世纪的新古典主义风格，本身就体现了奥斯曼晚期向欧洲靠拢的痕迹。馆内游客不多，展品时间跨度极大，从美索不达米亚、古埃及到希腊、罗马与拜占庭，基本串起了整个安纳托利亚的文明史。馆藏的罗马时期的雕塑质量细节不亚于大英博物馆，而镇馆之宝是亚历山大石棺，浮雕保存完好，上面刻着亚历山大大帝战斗和狩猎的故事，但这并不是亚历山大大帝本人的棺材，他应该是葬在埃及。

第二天出发去费内尔区（Fener）看东正教和拜占庭的遗迹。1453年奥斯曼人攻陷君士坦丁堡后，东正教并未被彻底消灭，而是被纳入“米利特制度”之中，以宗教共同体的形式存续下来。牧首得以保留，但信徒逐渐从多数变成少数。到了近现代，随着人口交换、政治冲突和移民潮，伊斯坦布尔的希腊裔东正教徒数量急剧下降，如今已是一个规模很小的群体。

首先是圣乔治教堂，伊斯坦布尔只有在这里才能看到拜占庭的双头鹰国徽。如果不是特意来找，普通人大概率只会直接路过。它不太像一座宗教中心，更像是被城市挤到角落里的一栋老房子。但这里偏偏就是君士坦丁堡正教会普世牧首的座堂，名义上仍是整个东正教世界的精神核心。前几天（1月6日）是东正教的显现节，普世牧首巴尔多禄茂一世在这里主持了神圣礼拜并举行圣水祝福仪式。教堂内部不大，而且极其安静，只有不多的毛子游客。木制圣像屏风、昏暗的灯光和略显陈旧的壁画，这里毫无疑问是一个标准的东正教堂，只是比起我之后在塞尔维亚去过的东正教堂小了很多。

然后是科拉教堂。很不幸这里也被改成了清真寺，我到达的那天恰好是礼拜日不对外开放，遂离开。

那就去不远处的紫衣贵族宫。这里修建于拜占庭晚期，是现在伊斯坦布尔不多的仅存的拜占庭时期的建筑，后来被改为奥斯曼的陶瓷厂。内部空间被修复得相对完整，但陈设极少，更多是靠结构本身说话。楼梯陡峭，窗户狭窄，视野被严格控制，很明显这里不再是用来举行盛大仪式的地方，而是一个更偏向居住和避险功能的宫殿。里面花了很大的篇幅介绍奥斯曼的陶瓷工艺，不过显然这里的游客更关注建筑本身，现在唯一和拜占庭有关系的只有这个建筑和名字了。

最后赶在日落前去Romanos Kapisi。1453年5月29日，拜占庭帝国的末代皇帝君士坦丁十一世在这里带领守军进行最后的保卫战。最后一刻他脱下紫色皇袍，冲入土耳其禁卫军的重围战死于乱军之中。然而现在这里只是一段荒草丛生的破败的古城墙，如果不是谷歌地图的评论我根本不可能找到这里。不远处有一个1453纪念馆，临近闭馆最后没去。

本来我预定了土耳其的飞马航空机票准备在第三天下午离开去萨拉热窝，但是前一天晚上突然告诉我取消，只能免费改签到第四天早上。也好，多逛半天。

第三天早上一起来就直接去了没逛的科拉教堂。我放弃去圣索菲亚大教堂，而是选择了逛这里，也算是弥补了一点失望和遗憾的心情。

科拉教堂几乎可以算是伊斯坦布尔最震撼的拜占庭遗产之一。教堂本体不大，却以马赛克和湿壁画闻名，尤其是14世纪的作品，被认为是拜占庭艺术的巅峰。内容就是常见的从圣母和基督的故事，再就是就是各种圣人故事。有一个俄罗斯大爷在介绍这些壁画的故事，可惜俄语听不懂。

顺路去了苏莱曼尼耶清真寺和立法者苏莱曼大帝陵寝。苏莱曼尼耶清真寺就在在金角湾上方的山坡上，是伊斯坦布尔最具标志性的奥斯曼建筑之一。相比蓝色清真寺，这里的游客更少而前来礼拜的人更多。时值正午时分，有一位阿訇像高中老师一样激情澎湃的讲经。待了没多久，看见一个年轻人书包上有一个“蓝月亮”的徽章，顿感反胃，不作过多停留就离开了。