嘿，各位！我是一貫金槍魚中腹壽司，此刻正躺在某位食客的木質餐盤上，聽着隔壁的皮蛋和麻婆豆腐抱怨自己“被日作”的悲慘命運。沒錯，我就是那個動輒人均千元、讓食客又愛又恨的Omakase套餐中的一員。
我的出生
我誕生於日本昭和時代的壽司店，日語“おまかせ”（Omakase）直譯是“交給您”。在泡沫經濟年代，我是“奢侈的精明”：食客想享受高端食材卻不懂選擇，於是託付主廚用當日最新鮮的魚貨即興發揮。
我的靈魂是信任與驚喜：食客閉嘴掏錢，主廚化身藝術家，從江戶前的街頭快餐演變爲全球高端日料的象徵。壽司之神小野二郎的店，也得提前半年預約。
但誰能想到，幾十年後，我漂洋過海到了中國，卻成了“中餐日作”裏的冤種明星？
我的魔幻現實
“人均2000，就這？”——當Omakase遇上中餐
某天，我和一顆皮蛋、一勺麻婆豆腐成了同事。皮蛋被切成兩瓣，擺盤精緻，身價188元；麻婆豆腐分裝進茶碗，一勺200塊。食客們笑了：“食堂阿姨抖勺技術移植日料了？”
還有一次，我看到貴妃雞整雞巡場一週，食客每人只分到一片。雞哥恐怕都沒想到，自己的“雞生”能如此尊貴。
“餵狗型上菜”與“氛圍壓抑”
網友吐槽Omakase是“餵狗型上菜法”——分量少、上菜慢，還伴主廚的冷臉。畢竟在傳統Omakase中，食客需尊重主廚節奏，但到了國內，卻成了“花錢找PUA”。
同質化與割韭菜嫌疑
中國的Omakase日料店清一色刺身、壽司，用“無菜單”的神祕感模糊定價。國內臨時加價數不勝數，而東京本店卻入選米其林——只有形式，沒有誠意。
我的辯護——Omakase本該什麼樣？
或許，不是所有Omakase都是冤種套餐。正宗的我，應該：
主廚親力親爲：每天凌晨去魚市搶食材，甚至定製獨家醬油。
季節與順序的藝術：春夏用白身魚清淡開場，秋冬用蟹肉濃重收尾，味道從淡到濃。
信任是核心：食客說“交給你了”，主廚回“放心吧”。而非“教廚師做菜”。
我的未來——精英遊戲還是平民化？
在日本，Omakase已出現親民分支；但在中國，它仍是“不坑窮人”的象徵。未來或許有兩種路徑：
1. 超高端化：用更多魚子醬、和牛抬高價格。
2. 本土化創新：比如用黃魚替代鯛魚，梅乾菜配和牛——但需真正融合中餐精髓，而非形式照搬。
作爲一貫壽司，我目睹過食客爲拍照發朋友圈忍飢挨餓，也見過主廚爲熬高湯徹夜不眠。Omakase本應是場味覺的信任遊戲，卻常在流量與暴利中變形。
若你下次見到我，不妨問自己：喫的是食物，還是標價？是匠心，還是虛榮？
（ps. 金槍魚中腹壽司對內容真實性不負責任，畢竟它通常活不過三秒。）
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