贝尔格莱德两日行

Day 10+11

中国人对贝尔格莱德的第一印象？应该是南斯拉夫与中国驻南联盟大使馆，这里承载着共和国的一段屈辱历史。当然作为手游玩家，这也是少女前线2019年冬季活动异构点的故事舞台，有机会来了那就顺路打个卡。

波黑和塞尔维亚以德里纳河为界，德里纳河汇入萨瓦河，而萨瓦河在贝尔格莱德汇入多瑙河。东萨拉热窝车站10点发车的大巴，凌晨两点左右到达边境的时候每个人都需要下车检查证件出入境盖章，过河之后也是如此。

这是休息区，口岸不允许拍照

到达贝尔格莱德车站已经是接近凌晨5点了。贝尔格莱德市内的几乎所有公交自2025年1月1日几乎全部是免费的，这给了我很大的便利。绝大多数景点9点才开门，所以我决定先到远一些的室外景点去看看。

于是两个半小时之后我到了位于贝尔格莱德南郊的阿瓦拉山（Avala）。到达山脚的时候，前几天厚重的积雪尚未化开，整个山上几乎没有一个人。其实走在冰雪交加的山路上的时候我有些后悔到这里了，但是既然来都来了不如上去看看，于是我只好深一脚浅一脚地缓慢前行。

缓慢上行一个半小时后终于到达了山顶。首先是无名烈士纪念碑（Spomenik Neznanom Junaku），该纪念碑建于1938年，是为了纪念死于一战的塞尔维亚士兵。可以说南斯拉夫王国的领土正是在一战前后发生的一系列巴尔干地区战争所奠定的。建筑本身与其说纪念碑，更类似于神庙和棺椁，里面伫立着象征八位斯拉夫母亲的雕像。

然后是阿瓦拉塔，该塔原本作为贝尔格莱德的广播电视信号塔，后来在1999年被北约轰炸，重建于2010年。南斯拉夫时代有很多这种未来主义和粗野主义风格的建筑，原本我打算还去更远的位于Kosmaj的红星纪念碑，但是限于时间和天气原因只能作罢。

下山后，一路坐公交车到了位于使馆区的南斯拉夫历史博物馆。其实与其说叫南斯拉夫历史博物馆，不如叫铁托纪念馆。原本介绍南斯拉夫历史的老博物馆正在装修，能看到的部分主要是铁托的赠礼展示馆和他的陵墓“花屋”。

赠礼馆主要是世界各国领导人送给铁托的礼物，民间工厂、学校、军队的纪念品，这些东西本身承载着过去不结盟运动的历史，而不结盟运动给了许多第三世界国家除了苏联和美国之外的第三种选择，而他的修正主义和对民族主义的纵容也被许多左翼人士批评，但不管如何，斯人已逝，历史自有公正的评价。

铁托生前酷爱养花，所以死后就将他在安葬在“花屋”之中。他的坟墓由一块白色的方形大理石设计而成，而在他的墓的周围则是一个关于他的小型展览区。门口有一个留言簿，翻来翻去基本就是对铁托和南斯拉夫和不结盟运动的赞美，我留了“敢同恶鬼争高下，不向霸王让寸分”。

贝尔格莱德的铁托像基本都是这样

接着去圣萨瓦大教堂。该教堂为纪念塞尔维亚东正教的奠基人圣萨瓦而修建，16 世纪，奥斯曼帝国统治时期，土耳其总督下令在此焚烧圣瓦萨的遗骨，后来在这重新修建了这个拜占庭风格的东正教堂。武契奇在听说圣索菲亚大教堂被埃尔多安重新改为清真寺之后，宣布要重新修建一个和圣索菲亚大教堂同样金碧辉煌的拜占庭式东正教堂，弥补了我没有在伊斯坦布尔看圣索菲亚大教堂的遗憾。

公交车两站路后就到了尼古拉特斯拉博物馆。这个博物馆应该是全贝尔格莱德门票最贵（英语导览6欧，还是没土耳其那么夸张）的博物馆，但其实展览的内容并不多，展区只有一层，主要是导览员带着游客体验电学实验，半个小时就基本结束了。

晚上入住共和国广场附近的青旅，出来吃了一顿烤肉。

共和国广场中心那个骑着马的铜像是近代塞尔维亚国家奠基人米哈伊洛·奥布雷诺维奇亲王。19世纪，塞尔维亚摆脱奥斯曼土耳其控制建立了独立国家。

第二天早上去泽蒙古镇的加多斯塔。那里在20世纪开始建设的新贝尔格莱德城区。古镇是典型的欧洲风格，塔当天并不对外开放，但是在那可以俯瞰整个贝尔格莱德和多瑙河。

本来想去中国大使馆旧址，顺路路过了原空军司令部就下车看看。这个老空军司令部建筑很不错，正面有一尊伊卡洛斯雕像，但是在1999年北约轰炸中受损，至今仍未修缮并重新使用，就像城市的疮疤一样。

早上10点半前后，我到达了中国驻前南斯拉夫大使馆遗址，就在日本大使馆旁边。现在是山东高速集团投资建设的贝尔格莱德中国文化中心，门口立着一座孔子的雕像。其实贝尔格莱德市内保留有很多尚未得到修缮的遭到北约轰炸的建筑，但是如果不是楼下的纪念碑，我很难将这里与那段屈辱的历史联系起来。中心的后面就有一个花店，店员是中国人，一束花折合人民币70元，支持微信支付宝。那个价格我是真的嫌贵，按本地价格也不便宜，但是花还是要献的。

步行一公里多就到联邦大厦（塞尔维亚宫）。这里原名南斯拉夫联邦大厦，是南斯拉夫时期最具代表性的国家级建筑之一。大厦始建于1947年，1959年完工，整体采用现代主义的建筑风格。冷战时期，这里是联邦政府和重要外交活动的核心场所，铁托多次在此接待外国领导人。南斯拉夫解体后，大楼更名为“塞尔维亚宫”，现为塞尔维亚政府部委办公地。这里并不对外开放，所以我拍过照以后就很快离开了。

再走一段路，多瑙河与萨瓦河汇合处是贝尔格莱德当代艺术博物馆。博物馆建于1965年，建筑本身极具辨识度，由多组白色几何体量组合而成，被认为是南斯拉夫现代主义建筑的代表作。当我进去参观的时候，工作人员告诉我可以现在可以免费参观。一楼是奥尔加·耶夫里奇的雕塑展。她是前南斯拉夫最重要的现代主义雕塑家之一，在欧洲当代雕塑史上占有独特位置。其他地方的馆藏以20世纪至当代的塞尔维亚与前南斯拉夫现代艺术。

对岸就是贝尔格莱德要塞。从地势就可以猜到这里是兵家必争之地，从罗马时期就开始修建要塞了，而最近一次修建是奥斯曼控制时期。要塞分为上城、下城和卡莱梅格丹公园。上城是核心防御区，视野开阔，能俯瞰两河交汇；下城曾有港口、教堂与军营。上到最高处，贝尔格莱德一览无余，而旁边这是纪念巴尔干战争的“胜利者（Pobednik）”雕像。

上城边上是塞尔维亚军事博物馆，露天展示着近现代的各种军事兵器，让我不得不吐槽塞尔维亚人对这些武器的展示的粗放。再往深处走就是介绍战争史的博物馆，来都来了，进去买票看看，顺便给各位介绍下塞尔维亚的战争历史。

中世纪时期，塞尔维亚王国在巴尔干崛起，但在1389年的科索沃战役中败于奥斯曼帝国，游戏天国拯救中的古德温神父提过自己参与过这场战争。尽管塞尔维亚刺客（看来是老手艺）刺杀了奥斯曼苏丹，但仍不能改变战争失败的结果。随后数百年，塞尔维亚处于奥斯曼统治之下。

19世纪初，随着奥斯曼这个“西亚病夫”被沙俄和奥匈帝国为主的列强频频干涉，巴尔干民族解放运动最终成功，两次塞尔维亚起义成功奠定了自治与独立基础。20世纪初，塞尔维亚在巴尔干战争中击败奥斯曼帝国，但也因此与奥匈帝国产生致命冲突。1914年萨拉热窝斐迪南大公被刺事件后，塞尔维亚成为第一次世界大战的直接导火索，一战胜利后建立了南斯拉夫王国。

二战期间，南斯拉夫被轴心国占领，塞尔维亚成为游击战最激烈的地区之一，克罗地亚人铁托领导的游击队在此壮大，并最终取得了反法西斯战争的胜利。

1990年代南斯拉夫解体后，塞尔维亚卷入多场民族国家冲突，不断遭到欧洲其他国家的干涉，最终在1999年遭到北约空袭。

从要塞出来，继续坐公交去北约轰炸过的政府大楼和电视台。1999年，科索沃战争爆发，北约决定对科索沃局势进行“人道主义干预”，于是在3月24日至6月10日，北约在未经过联合国安理会通过的前提下对贝尔格莱德的多个目标发动长达78天空袭。

而这些被轰炸的建筑的遗址，至今仍像一道未愈合的伤口一样保留着贝尔格莱德的市中心。我到政府办公大楼遗址正在拍照的时候，有巡逻的军人用英语告诉我不允许拍照，不过他并未要求我删除已经拍到的内容。

在空袭中，大部分的伤亡和损坏报告作为政府机密并未对外公开，但是电视台被空袭的事件被完整记录了下来。

1999 年4月23日，中欧时间凌晨02:06，北约空袭命中了 Radio Television of Serbia（RTS）总部所在地，电视广播设施严重受损。当时大楼内约 120 名工作人员仍在工作，袭击导致新闻中断、建筑部分倒塌。至少 16 名平民（多数是电视台工作人员，包括技术员、化妆师等）当场死亡，另有约 16 人受伤。