本篇我會講講虛化是如何誕生的和人爲的控制虛化（不動光圈的情況下）
上一期最後的思考題答案是：一樣的！
居然只有六分之一的人選了正確的選項，看來我的出題還是有點水平的
詳細解釋在上一篇的置頂https://api.xiaoheihe.cn/v3/bbs/app/api/web/share?link_id=80037080d0bc
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我們知道光圈越大虛化越強，但我要先拋出一個問題：F4可以拍出大虛化嗎？F6.3呢？
人人都愛的大虛化
相機是個獨眼龍，所以它天生沒法像人類通過視差獲得3D的圖像，也很容易把可愛的女孩子拍成大餅臉（然後被暴打）。
所以追求虛化的一部分就是爲了在2D的照片上得到3D的空間感（圓田壯肌打錢）來滿足人本能的視覺體驗，但你有想過虛化是怎麼產生的嗎？
讓我們先了解對焦與景深
您的好友靈魂畫手以上線
是不是很直觀了?我們重點講下對焦面和景深。
你可以理解爲景深就是相機發射出來的靈能立場或者一個牢籠，對焦面就是牢籠應該生成在哪的座標，當相機對焦對上人的時候，實際上就是把對焦面移動到了人的身上，然後在人的周圍生成了一個牢籠，只要處在牢籠內部的物體，拍攝出來都會是清晰的。調整景深最簡單的辦法也就是調整光圈，光圈越小景深越深（牢籠越大），光圈越大景深越淺（牢籠越小）
但景深只和光圈有關嗎？如果我只有F4的光圈我就不能拍出大虛化了嗎？
虛化是怎麼產生的
我們先看兩張照片，你覺得哪一張焦外虛化更強烈些？
前者是等效虛化F1.1的鏡頭,而後者的光圈僅僅只有F4。但兩者虛化是不是難分伯仲？
右邊是正面看上去的成像
焦外物體之所以虛化，是因爲它發出的光線不會在CMOS上形成聚焦的點，而是投射爲一個“模糊圓”
但這個模糊圓的大小和什麼有關呢？
焦距與對焦距離
現在我們要引入一個新概念，叫成像比例，這是理解景深、虛化、微距等一切成像問題的基礎概念之一。成像比例指的是：被攝物體在CMOS上的成像大小，和它在現實中實際大小的比例。
尼康24120送的小微距，最大成像比例0.35：1
例如：一隻1釐米長的昆蟲在CMOS上投影出0.5釐米長的圖像，那成像比例就是：0.5/1=1:2（半倍）→ 成像是實物的一半
成像比例越大，虛化也就越強烈，因爲畫面裏每個細節都被“放大”了，對焦前後哪怕只有1毫米的偏差，也會被放大爲可見的模糊
這也是爲什麼微距攝影景深極淺——因爲成像比例能達到 1:1
那我們控制虛化的方法也就明朗簡單了，
想要獲得強烈虛化效果，在買不起大光圈鏡頭的情況下，就靠兩招：拉近被攝體，或者換個長焦鏡頭。
600mmF6.3下的虛化 （野生的花栗鼠）
因此，我們也可以得知爲什麼apsc的虛化沒有全畫幅好了，因爲50mm的鏡頭在apsc上等效爲75mm，那麼拍攝相同畫面時，apsc勢必要比全畫幅站的更遠，而我們得出的結論說明了，離被攝物越遠，，成像比例越小，虛化越弱。
寫在最後
總結下來就是，光圈越大虛化越大，離得越近虛化越大，焦距越遠虛化越大。反之就是虛化越小
景深實際上是雖然比對焦面模糊一點，但是在成像受範圍內的區域，所以被攝物不僅僅需要在景深內，最好還是在對焦面上比較好。
追求虛化就別讓模特（被攝物）背靠在牆壁上，不然牆也在景深內哪還有什麼虛化
好看清晰的光斑是點光源形成的，反射光的光斑並不明顯而且容易看起來亂亂的（看鏡頭設計），所以想要照片上有很多好看光斑，可以多找找點光源作背景（樹葉間的光，車燈，燈牌，總之就是縫隙中的光）
如果你都看到這裏了，不關注投資我一波嗎？
最後的思考題：大部分相機原生iso能達到12800（雖然畫面已經不可用了），那我拍攝iso3200再後期拉到iso12800的亮度，那不是一樣的嗎？
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