馬賽印象（旅行隨筆）

當我坐在匈牙利的學生宿舍樓的客廳裏，告訴哈薩克斯坦朋友我要來馬賽時，他沉默了半晌。隨後，他給我看了有關馬賽的犯罪率和其他負面新聞報導，認真地告訴我：歐洲能玩的地方很多，而馬賽不安全，你最好別去。

可我依然來了。無他，來時的大巴票和離開的機票都已經訂好了，機票（200人民幣）甚至比大巴票（500人民幣）還便宜。

昨晚下了郵輪，船如期停靠在馬賽港。從港口到市中心需要步行一個多小時，好在有二十分鐘一趟的接駁車，還是免費的。車一停，一下子擠上去六七十人。我運氣好，找了個靠前的位置擱行李。

馬賽的歷史極其悠久，甚至遠遠超過了“法蘭西民族”這個概念的形成，超過了加洛林與墨洛溫，與“高盧蠻子”大致同期。早在古羅馬時期，馬賽就是地中海周邊的大城市了，你甚至可以在全面戰爭羅馬2裏見到它的古稱：馬薩利亞。今天的馬賽依然是法國第二大城市及地中海沿岸最大港口。

馬賽也是重要的交通樞紐，向東可通往土倫，尼斯和戛納。向北二十公里就是著名的普羅旺斯地區。儘管這個季節見不到美麗的薰衣草田了，但仍然能一睹戰地5地圖裏小鎮的風采。另外，教皇的法國駐地阿維農離這裏也不遠。

馬賽市內交通單次1.7歐，日票5歐，三天票10歐，算是便宜了。威尼斯的水上交通一天就要20多歐，維也納和日票也比這裏貴很多。

人們有關馬賽的印象，最有名的當屬馬賽曲和馬賽魚湯。馬賽曲我想放到以後的法國大革命系列文章裏講，這裏只說魚湯。我在船上時找出了餘秋雨的《行者無疆》，這本很久瀏覽過的“作文素材書”如今讀起來果然有了不同的味道。餘秋雨在《馬賽魚湯》一文中的對魚湯的評價可謂開幕雷擊：“馬賽魚湯，徒有虛名。”他的大意是馬賽魚湯是法國漁民用魚肉的邊角料做的，在他看來算不得什麼美食。

簡單在網上查了一下價格，發現馬賽魚湯便宜的要二三十歐一大碗，貴的要大幾十甚至幾百歐。再查味道，多數人人說太腥，不好喝。

晚上我在國人開的川菜店就餐時與老闆攀談。先說起治安，他表示他已經在這裏生活了八年了，要是馬賽真有網上說的那麼亂，他壓根不會把店開在這裏。有時也偶爾聽說有人被偷被搶被滋擾，但是馬賽是一個很大的城市。大致同等規模的城市裏，巴黎和紐約的治安也不會更好，所以要看個人運氣。我只停留數日，所以碰上壞事的概率是比較小的。

然後談到馬賽魚湯，我問他味道怎麼樣。他微微沉吟，說名氣很大，但是不太符合他的口味。

至此我對馬賽魚湯的口感也大致有心理預期了：用邊角料製成，有點腥，大概率不符合我胃口。

然而無論是道聽途說也好，紙上得來也好，他人的評價終究無法取代我的實際體驗。這兩天少不得嘗試一下。

離開川菜館的時候，可能是因爲聊天投機，可能是爲了招攬回頭客，老闆娘給我免了3.5歐的飲料錢，老闆也讓我注意安全。店裏生意很好，褐色的外賣紙袋排成了隊列，堂食區域亦是座無虛席。隔壁座位先是來了預訂了桌子的兩位女士，在她們到來前我把我桌子上的“reserve”標誌移到了她們現在對桌子上，以便我和船上結交的朋友拼桌。後來又來了一位牽着狗的年輕女郎。我問她能不能摸摸狗，她笑着說等一等，她（狗狗）正在喫飯。然後她又說，是的，她（狗狗）是個女孩（She is she）。

這一句she is she，把她們一桌和我們一桌都逗笑了。

最後簡單說說風土人情。儘管只待了兩天，但是我依舊能體會到南法人士的熱情，就和我在西班牙與意大利時那樣。去餐館路上一個住在旁邊的大叔還問我借煙，我說我不抽，他有點生氣地說你這樣的年輕人應該學着抽菸。然後聊到他自己，大叔表示自己來自巴黎，年輕時去過美國，很想來中國看看。他誠懇邀請我去他家裏看看，但是我表示我還要和朋友喫飯。他立刻正色，讓我先去找朋友，聚餐可不能爽約。不過臨走前他還堅持要和我擊掌碰拳，碰了一次又一次。

夜宿the people青年旅舍，兩天四百人民幣不到，包兩頓早餐。旅店裏到處是節約用水用電標語，與人爲善告示，還有誇我們beautiful的文字。

來歐洲快半年了，物質條件方面的“發達”我沒有體會到。畢竟我去的地方（匈牙利，奧地利，希臘，意大利，西班牙）哪怕是首都城市（布達佩斯，維也納，雅典，羅馬）往往也有交通基建差（點名希臘），街道髒亂（除了維也納的大街，其他地方都不能免俗）等問題，喫喝玩樂各方面也沒能超過江浙滬的高度。然而，法國南部小小青旅裏近乎無處不在的環保理念標語與人文關懷氣息，使我對於“發達國家”的“發達”二字概念，多少有了不一樣的理解與體悟。革命老區法蘭西的含金量還是不容小覷的。