我對“箇舊”的初印象，源於地理教科書的一角:“資源枯竭型城市——箇舊”
剛下高速，“錫都歡迎你”的標語便急不可耐地映入眼簾，不遺餘力地向來往車輛展示着。
走近箇舊的老城區，像是翻開一本老相冊。街道兩旁，是充滿年代感的老樓，窗玻璃藍藍綠綠的，樓梯間外面整整齊齊地排列着小洞，陽臺外鑲嵌着厚厚的防盜網。有些老樓的牆漆已經開始剝落，東一種顏色，西一種顏色，遠遠望去像是塊兒馬賽克。
箇舊市博物館位於市中心的金湖旁，是座有些設計感的三層小樓。館藏不算豐富，但也有幾件國家一級文物，也還是比較完整地展現了箇舊城的發展史，以及和“錫礦”的密切聯繫。
民國時修建的個碧石鐵路，很大程度上是因錫礦而建。抗戰期間，箇舊錫礦從外國換取了寶貴的外匯，有力地支持了抗戰勝利的進程。
上個世紀的箇舊市，是紅河州的省府駐地，也是無可爭議的滇南工業中心。可以說，箇舊是一個因錫而生的城市。
像是刻意留白一般，博物館對箇舊的介紹，到“錫業的興盛改變了箇舊市的面貌”，就戛然而止了。
博物館的旁邊，是個舊錫礦選廠的遺址。昔日的錫礦廠區，如今安靜地躺在羣山的懷抱裏，遺址上高低不一的老廠房，還在訴說着當年礦區的輝煌。
我想起一句話：輝煌時刻人人有，別拿一刻當永久。那些挖空的山體和廢棄的廠房，是那個時代的註腳。
臨近飯點，我在金湖邊的米線館裏點了一碗本地辣米線。這家米線店的生意很好，有很多老人在這兒用餐。令我略感意外的是，聽他們的口音似乎並非本地人，是北方口音，想必是青睞箇舊四季如春的氣候，來此旅居的吧。
米線加了糊辣殼，淡淡的辣味兒讓我有點懷念起家鄉重慶的味道了。
喫完午飯，我環着金湖向箇舊的深處探尋。金湖的水很乾淨，豔陽之下，一面泛着粼粼的波光，一面倒映着那頭的樓影。環湖步道上也有不少行人，大都是兩鬢斑白的老人，他們當中的不少人都操着外地口音。
之前在看過一篇報道，說年輕人有兩大躺平去處:南箇舊北鶴崗，看來不少老年人已經捷足先登了。
走到老個舊火車站，這裏的大部已經被改造成了當地的美食街，唯有留下的鐵軌還記錄着彼時的交通繁忙。
不過現在這裏依然人聲鼎沸，正值飯點，許多人也在這兒用餐喫飯。
美食街的乍甸乳吧裏坐了不少人，我點了份鮮奶紫米露。紫米軟軟的糯糯的，濃郁的奶味兒脣齒留香。感覺還不夠過癮，又點了份原味兒雙皮奶，厚實的奶皮裹着冰涼的奶凍，在味蕾上迸發出的奶香讓我久久回味，不願嚥下。
喝完了鮮奶，再去轉戰烤串。燒烤師傅戴着厚厚的手套，滋滋地烤着小肉串兒，炭烤的白煙洶湧地往外冒着。攤位裏坐了不少人，有些是攜家帶口的一大家子，小孩兒先喫好了，留大人還在桌前猛猛炫串兒。
好不容易找到空位坐下，直奔主題——糖粉小肉串兒。新鮮現烤的甜口肉串兒，蘸點辣椒再入口，讓我不禁感嘆:“甜辣味兒還是太權威了”
箇舊之旅最後的時間，我留給了老陰山——一座環抱城區，俯瞰全景的小山。
到達山頂車站的時間不算晚，還有不少遊人。最讓我意外的是，在2月上旬，山頂廣場就已經繁花盛開，一片生機盎然的樣子了。我對花的種類不太瞭解，姑且稱粉中泛白的它們爲“早櫻”。
透過爛漫的花林和斑駁的日影，看得到不少夕陽紅阿姨，在裏面休憩和拍照，她們臉上洋溢的笑容和明媚的陽光一樣燦爛。
老陰山的索道
不知是梅花桃花還是櫻花
山頂的最高處是一座佛塔，佛塔下有一條長長的鐵鏈，密密麻麻地串聯着許願板，紅底黑字地寫着祈福的文字，看來這裏是本地人祈福的地方。
佛塔下只有我一個人，很靜，風一吹，木質的許願板碰在一起，發出骨碌骨碌的聲音。
不少許願板已經很有些年辰了，脫了紅漆。湊近了看寫了些什麼，“xxx和xxx要永遠在一起”“xxx一定要考上建水一中”“xxx全家身體健康萬事順遂”，有孩童幼稚的字體，也有大人成熟的字跡。
往佛塔裏走，內部應該是裝修過了，嶄新的石階直通塔頂。
偌大的塔身裏，只有我一個人沿着中央的樓梯向上探尋。正值下午，山上風大，山頂的高塔尤甚，穿過佛塔的窗戶時發出呼呼的聲響。
獨自爬了三四層，不知爲何有點頭冒冷汗心裏發怵。突然想起了柳宗元的《小石潭記》——“以其境過清，不可久居，乃記之而去。”
我也有樣學樣，爬了一半就打道回府了。
到達山腳的時間還挺早，準備再去打卡一個個舊特色纜車。結果正逢纜車維修，不早不晚不偏不倚，就今天檢修一整天。
悻悻地往回走的路上，遇到了一個同樣想坐纜車，也同樣被檢修公告攔在門外的遊客大叔。和他攀談了一會兒，才得知他並非專門來個舊旅行，而是本來準備去蒙自，結果在動車中途停靠箇舊站時下車抽菸，一不留神錯過了動車發車。這大叔倒也想得挺開，去不了蒙自，就乾脆在箇舊城逛一下午。
大叔還挺健談，和我聊起金湖，聊起環湖步道上的老老少少，聊起充滿千璽風的街道樓房，聊起路上遇到的一家人氣爆滿，連桌凳都擺出店面的米線店。
分別的時候，我給大叔推薦了老陰山，建議他趁還沒日落，坐索道上山看箇舊城全景，大叔他笑着採納了我的建議。
特色纜車的位置
在回客運站的路上，我和網約車司機攀談了起來。
“箇舊現在還有錫礦嗎？”
“現在還有，都收回國有了”
感覺單純聊錫礦沒啥聊的，我就轉移了一下話題。
“師傅，現在來個舊旅遊的人多嗎”
“旅遊的人不多，旅居的人變多了不少，外地人來這兒定居的還挺多的”
“我感覺箇舊的天氣挺好的”
師傅來了點興致，接過我的話茬繼續說道:
“那確實比以前好多了，現在有污染的企業都搬走了嘛，我小時候周圍很多人都有鼻炎，老年人得肺癌的人也多。
箇舊一年四季都這個溫度，夏天也就二十來度。小夥子你是哪兒的人噢”
“我是重慶的，夏天最熱的時候有四十來度”
師傅聽我來自著名的火爐城市，微笑着搖搖頭，打趣道:
“那確實太熱了，我們箇舊人去三十度的地方都受不了，去你那兒肯定要昏過去”
“哈哈哈哈……”
在返回建水的路上，回顧短暫的箇舊之旅，現在，我更願意把“資源枯竭型城市”這個初印象封存起來。
因爲它太單薄了。它既解釋不了爲什麼仍有許多本地人駐留於此，也說明不了八方旅人來此旅居的緣由。用宏觀的“資源枯竭”去定義一座城市，就像給當地人的生活判了慢性死亡——彷彿資源枯竭了，他們的日子也跟着沒了意義。
事實是，錫都之外，日子還在，生活也還在。
箇舊城裏的一塊兒路牌
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